そうねんのんびり創作記

のんびり作ったものをのんびり紹介します。

ヤスリとサフの最適解を探る(1) ヤスリとサフの組み合わせ

ヤスリとサフの最適解を探るにあたり、今回のラインナップを紹介します。そうねんが普段使いしているヤスリたちです。

1.紙やすり+カラーボード

紙やすり100均ボード

現在の主力、ホームセンターで購入した紙やすりを100均のカラーボードに両面テープで貼り付け、好きなサイズにカットしたものです。適度な硬さと弾力を兼ね備えコスパもよい、しかも好きな大きさ、角度に切って使えることから、そうねん的一番人気です。

なお、体感ですが、ホームセンターで売られている紙やすりは模型用に売られているものよりも若干粒子が粗目な気がします。

 

2.紙やすり+金属当て板

紙やすり金属当て板

紙やすりの当て板として金属製のものも使用しています。ゴッドハンドさんのミニFFボード(10mm幅)にホームセンターで購入した紙やすりを貼っています。主にC面の処理やバリっとエッジを立てたいときに使っています。

これまた個人の感想ですが、上記のカラーボードよりもあたりが強い気がします。ガシガシ削れていくというか、力加減が難しいです。

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3.金属ヤスリ各種

愛用金属ヤスリ選

左から、バローべヤスリの半丸#2、クレオスさん「匠之鑢極・雲耀」、「匠之鑢極・玄人油目」です。雲耀はがっちり削りたいとき、油目は仕上げに使っています。金属ヤスリながら、玄人油目は肉眼では傷がわからない程度には仕上がります。

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GSIクレオス Gツール 匠之鑢・極 玄人 油目 プラモデル用工具 MF12Amazonで探す(匠之鑢・極 玄人 油目)

バローベ ニードルヤスリ 半丸140mm #2 LA24021402Amazonで探すバローベ ニードルヤスリ 半丸140mm #2

 

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実は長い間、木材の端材を当て板として使用していました。これでもかなりキレイに面出しができていたのですが、徐々に木目に沿って当たり方に差が出てくるようになり卒業しました。

 

紙やすりの準備については別記事にて紹介します。

 

次にサフ&下地塗料です。下地系に使っているのは以下の4種類です。

1.サフ1000番

一番使用頻度が高いのがこのサフです。グレーとしても一番好きです。程よく傷もけしてくれるので重宝しています。ただ、塗装に厚みが出るように見えることがあるのが難点です。せっかく研いだエッジがだるくなるように感じることもあります。

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2.サフ1200番

1000番の紙やすりで仕上げた後、1000番のサフを吹くのもどうなのだろう・・・と思って使い始めたのがサフ1200番です。色味の薄いグレーなので、発色が弱い塗装の下地に使うことが多いです。1000番より塗装の厚みが出ないのはよいのですが、「サフを吹いたときの重厚感」がやや物足りないのでエッジをしっかり残したいときなど、程よく使い分けています。

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3.アルティメットブラック

ガイアカラーさんのアルティメットブラックはツヤツヤの漆黒に仕上がるので、メタリックの下地はこれ一択になっています。アルティメットブラックを下地としたメタリックは、なにやら凄みが違います。ただ、しっかりとヤスリ掛けをしないと傷が浮き出して見えるので、下地の処理は気を使います。

 

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4.メカサフスーパーヘヴィ

こちらもガイアさんのナスカシリーズです。関節はこのサフを吹いて完成にしてしまうことも多いです。そのくらい、塗料としても完成度が高いと思います。暗いグレーなので、グラデーション塗装の下地にしたりすることもあります。

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これらを組み合わせて、もっともお手軽に納得できる手順を探っていきたいと思います。次回から、順次検証結果を報告します。

ヤスリとサフの最適解を探る(序) まずはヤスリ掛けの有無を比較

いろいろなプラモを作っていく中で、少しずつ自分なりに手法が変化していっていることがあります。それはずばり、

ヤスリがけ!です。

どんなヤスリを使って、どこまで細かい番手を使い、どの角度であてればいいのか。なにより、どこまで手を抜いてもいいのかどの程度の粗い番手でも自分なりに納得できるのか。そろそろ一度整理して、現時点での最適解を探っておこうと思います。

 

まず、そうねんは「サフを吹く派」です。サフは吹くことにも、吹かないことにも利点はあるのですが、そうねんは吹きます。傷が見えやすいとか、塗料の食いつきがいいとか、下地の色が統一できるとか、透け感がなくなるとか・・・利点はいろいろとありますが、それよりなにより、

サフを吹いたパーツがカッコイイから!

これにつきます。

アーティファクトHi-νサフ仕上げ

無機質な単色グレーなればこそ、純粋に造形に集中して楽しめる感じがたまりません。正直、サフを吹いた段階で満足してしまい、そこから先の制作工程になかなか進めなくなることもしばしばです。

それにしても、ガンダムアーティファクトの造形は素晴らしいです。

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さてそうなると、どの程度やすりで表面処理をして、どのサフで仕上げると思い通りの表面に仕上がるのか。その組み合わせが問題になります。そこで今回は、普段なんとなく組み合わせてしまっているヤスリとサフの組み合わせについて、検証していこうと思います。

 

まずはお断りしておきます。

あくまでもそうねんが素人なりに試した自分にとっての最適解です。よりよい方法はあるかと思いますし、現在はプロの方々が多くの情報を提供してくださっています。とはいえ、比較的手に入りやすい道具の中で素人がやってもここまではできる、という検証にはなると思います。これから始めようと思っている方々、そうねんと同じようにヤスリがけでできるだけ手を抜きたい時間短縮を図りたい方々にとって、情報の一つとして参考になれば幸いです。

 

今回は、EGガンダムの半身に各種ヤスリ掛けとサフによる下地作りを行い、傷の残り方を比較してみようと思います。

EGガンダム組み立て

EGをニッパーも使わずにパーツをもぎ取り、半身のみヤスリ掛けをしました。残りの半身はゲート跡の処理すらしておりません。

まずは素組です。どちらの半身がヤスリがけをした方かわかりますでしょうか。

ヤスリ掛け前後

正解は、右半身(画面左側)がヤスリをかけた側、左半身(画面右側)は無処置です。

ぱっと見、あまり変わりません。

しかし拡大してみると、まずヒケやゲート跡が消えていること、パーツの角がとがっていること、ヤスリ掛けのあとがザラザラしているなど微妙な違いが見えてきます。

そう言われてみれば、右半身の方がなんだかシュッとしている気がしないでもないような・・・。

 

塗装後もご覧ください。

EG半身ヤスリ塗装後

ますますよくわかりません。

と、いうわけで、比較しやすくするため、右半身の画像を左右反転させて並べてみました。まずは塗装前です。次の写真、左がヤスリ後、右がヤスリ前です。

EGヤスリ有無比較塗装前

こうしてみると、特に色付きパーツは違いが分かりやすいかと思います。スネは合わせ目を消しの有無も違いとして残しました。ひざパーツは平面出しを意識してヤスリ掛けをした結果、形状が変わっています。

 

次は塗装後です。

EGヤスリ有無比較塗装後

塗装をしたことで、ヤスリ掛けをした側(画面左)がよりシャープな印象になったように思います。よかった・・・。

ヤスリ掛けは無駄ではなかった!

 

さてここからが今回の本題です。この右半身ですが、パーツによってヤスリ掛けの種類、とサフの組み合わせがほぼ全パーツで違っています。パーツによっては、この写真では見えにくい細かい傷がたくさんあります。

次回から、ヤスリ掛けとサフの組み合わせごとに紹介していきます。

 

それにしても今回改めて思いました。

エントリーグレードすげぇ!!

正直今まで、作りもせずに子供向けなのだろうと舐めてました。バンダイさん、申し訳ありません。

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装動仮面ライダーガッチャード&ゴルドダッシュ 完成品ギャラリー

大人が本気で作った装動仮面ライダーガッチャード&ゴルドダッシュの完成品ギャラリーです。

装動仮面ライダーガッチャード全塗装

装動仮面ライダーガッチャード全塗装

 

仮面ライダーガッチャード

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

装動ガッチャード全塗装

目の矢印、火室、ベルト、ブレスレットのマークはシールを使いました。シールにはクリアを厚めに吹いてあります。後頭部の製造マークに食玩らしさを残してあります。

 

ゴルドダッシュ

装動ゴルドダッシュ全塗装

装動ゴルドダッシュ全塗装

装動ゴルドダッシュ全塗装

装動ゴルドダッシュ全塗装

装動ゴルドダッシュ全塗装

装動ゴルドダッシュ全塗装

目はシールを張り、その上からクリアのUVレジンを盛って硬化させました。車体のキャンディ塗装とはまた一味違った煌めきを出してくれて気に入っています。

 

 

仮面ライダー

装動仮面ライダーガッチャード全塗装

装動仮面ライダーガッチャード全塗装

バイクに跨るポーズもしっかり決まって、大満足です。

写真で使用しているターンテーブルはWAVEさんの直径12.4cmのものです。「スマホの画面の縦」程度の長さをイメージしてください。

 

以上、大人が本気で作った装動ギャラリーでした。食玩とは思えない存在感のある仮面ライダーに仕上がったので満足しています。

 

今回のやっちまった

装動ゴルドダッシュ全塗装

赤のキャンディ塗装が厚くなり過ぎて、ラインの際がガタついてしまったことです。キャンデイ塗装で塗り分けるのは難しいですね。塗装の手順から見直す必要がありそうでした。

 

さ~て、次は何を作ろうかな♪

 

<過去記事>制作過程の一部を紹介しています。よかったらこちらもどうぞ。

〇装動仮面ライダーガッチャードを本気で作ってみた

〇装動仮面ライダーガッチャードのバイクも本気で作ってみた(1) タイヤの肉抜き穴を埋める

〇装動仮面ライダーガッチャードのバイクも本気で作ってみた(2) 塗装編

 

蛇足

使用しているターンテーブルはコンパクトで静かなので非常に重宝しているのですが、スイッチは本体を持ち上げた裏面にあります。ターンテーブルの購入を考えている方に一点だけ強くお伝えしたいことがあります。

スイッチは絶対表にあったほうがいいです!

家では常時動かしていることにはなりません。動かすたびにひっくり返さなければならず、また、動いているところに載せるのがそうねん的には非常にハードルが高い・・・。せっかくのポージングが崩れてしまうこともしばしばです。 

 

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最近ではいろいろな価格帯で選択肢も増えているようです。リモコン付き、欲しいなぁ。

 

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装動仮面ライダーガッチャードのバイクも本気で作ってみた(2) 塗装編

無事タイヤの肉抜き穴を埋めることができたので、後はひたすら塗装していきます。

基本はC8シルバーを下地にクリアイエロー、クリアレッドでキャンディ塗装にしていきます。

装動仮面ライダーバイクを塗装

タイヤはとシルバー下地にクリアイエロー、クリアレッドで塗り分けました。スポークはこの後、チタンシルバーで筆塗しました。

 

0.3mm延長

前輪を取り外すために切断したパーツです。ノコギリで切断したためわずかに短くなり、パーツとタイヤカバーがぶつかるようになってしまいました。そこで、0.3mmのプラバンを挟んで隙間を確保しました。この後、はみ出した部分を切り飛ばし、ヤスリで成型します。接着だけでは強度に不安があったので、真鍮線で軸を打ちました。これで塗装後にずれずに再接着できるようになりました。

 

装動仮面ライダーバイクを塗装

赤いラインはマスキングで塗り分けましたが。腕(?)のパーツの文字は付属のシールを使いました。

 

装動仮面ライダーバイクを塗装

エンジンはC10カッパーをベースにガンメタルやチタンゴールドを筆塗しました。バイク模型を作ったことがないので、エンジンの詳細は分からず、パーツの形状も独特だったので雰囲気だけです。塗装後ウェザリングカラーのマルチブラックでウォッシングしました。

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装動仮面ライダーバイクを塗装

この辺りは付属のシールをマスキングテープ代わりにして塗り分けました。目はシール貼った上からクリアコートすることにします。

 

そんなこんなで色々あって・・・・・

・・・・・

・・・

装動ゴルドダッシュ完成写真

完成しました。おお・・・思った以上にやっぱりカッコいいぞ!恐るべし、装動です。

これで、ライダーとバイクがそろいました。次回、完成品ギャラリーでその雄姿をご紹介します。

 

装動仮面ライダーガッチャードのバイクも本気で作ってみた(1) タイヤの肉抜き穴を埋める

装動ガッチャードをのんびり作っていたある日、ふらりと歩いていた行きつけのホビーショップで装動ガッチャードのバイクを見つけました。

 

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これはもう、あわせて作るしかないだろうと迷わず購入。並行して作り始めました。

装動ゴルドダッシュBパーツ

開けてみたところ、すでに一体化したパーツがゴロンと入っていました。

タイヤや細部の塗装にはパーツが分かれていた方が作業がしやすそうだったので、ひとまず分解してみます。

 

装動ゴルドダッシュ分解

パーツオープナーで力ずくでこじ開けました。接着されていたダボ3か所は折れてしまいましたが、後で際接着すれば問題なしです。タイヤの裏側は大きく肉抜きされていました。

今回のやり込みポイントは、このタイヤの裏側の肉抜き穴を埋めることに決定です。

 

装動ゴルドダッシュ分解

前輪はノコギリで一度切断しました。ここは完成時に荷重がかかるところなので、再接着の際には軸を打つ必要がありそうです。

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そうねんは0.1mmの替え刃にて常用しています。気持ちよく切れるのですが、力加減を間違えてよく刃こぼれさせてしまいます。

 

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今回のように接着されているパーツでも、金属製なので難なく分解することができます。場合によっては破壊を伴います。「ねじる」など、力を加える方向を間違えるとパーツを傷つけてしまうのでご注意ください。

 

肉抜き穴を埋める

色々と方法を考え、いくつか試したのですが、最終的にとった方法をご紹介します。

型取りをして肉抜き穴を埋める

まず「お湯で柔らかくなる粘土」を使ってタイヤの表面の型を取りました。固まってから中心部をカッターで切り抜きました。

 

型取りをして肉抜き穴を埋める

次にポリパテを肉抜き穴に詰めました。盛大にはみ出すように、大盛にしてあります。

 

型取りをして肉抜き穴を埋める

これを表面の型にグッと押し付け、クリップで固定して硬化を待ちます。

 

型取りをして肉抜き穴を埋める

翌日、型から外すと、表面の形状が裏面にも写し取られていました。

 

型取りをして肉抜き穴を埋める

はみ出したエポパテをデザインナイフや彫刻刀で削り取り、大きな穴や気泡をラッカーパテで埋めました。少し希釈したラッカーパテは、はみ出した部分を綿棒で拭き取ることができます。

 

型を取って肉抜き穴を埋める

ヤスリとリューターで形を整え、大まかな肉埋めはできました。

 

型取りをして肉抜き穴を埋める

黒サフを吹いてから、再度見つかった穴ををラッカーパテで埋め、ヤスリをかたところです。ようやく(自己)満足できるレベルにたどり着きました。

試行錯誤も含めるとここまで3週間ほどかかりましたが、一応今回の課題は達成です。

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ちなみに、作業の合間にこちらも肉抜き穴を埋めました。

装動肉抜き穴を埋める

結果的にガッチャード本体よりも時間がかかりました。次回は塗装編です。

 

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